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Aug 20, 2023

Qué comer en Osaka, la ciudad gastronómica más emocionante de Japón

Puede que Tokio y Kioto acaparen toda la atención, pero la escena gastronómica de Osaka es de primera categoría. Andrea Fazzari A través de un globo ocular negro que no parpadea, un pulpo escarlata de 20 pies de alto se come con los ojos mi almuerzo. Ella domina el

Puede que Tokio y Kioto acaparen toda la atención, pero la escena gastronómica de Osaka es de primera categoría.

Andrea Fazzari

A través de un globo ocular negro que no parpadea, un pulpo escarlata de 20 pies de alto se come con los ojos mi almuerzo.

Ella domina el segundo piso de un restaurante en el barrio Shinsekai de Osaka, un pastiche de París y Coney Island erigido a principios de 1900, abandonado a mediados de siglo y respetado hoy por su arquitectura retrofuturista y su comida rápida de primera clase. Ursula-san ya agarra takoyaki (buñuelos de pulpo) y kushikatsu (brochetas fritas) en sus tentáculos de ventosas blancas pero, como era de esperar para una nativa de Osaka, todavía tiene hambre.

Entre nosotros hay un carril de ajedrez y un monzón. Sentados junto a una ventana protegida por la lluvia, mi guía, Noriyuki Ikegami, y yo estamos a salvo dentro de Tsuruhashi Fugetsu, una cadena especializada en otro tesoro de Osaka, el okonomiyaki. Con la memoria muscular y el comportamiento indiferente de alguien que ha hecho esto diez mil veces, nuestro camarero vierte un plato de repollo rallado y rebozado en la parrilla caliente y silbante integrada en nuestra mesa. Durante los siguientes 20 minutos, reaparece periódicamente para agregar camarones, bistec y cerdo; voltea el panqueque y píntalo con mayonesa y una salsa marrón dulce y picante; fríe un huevo del lado soleado para deslizarlo encima; y finalmente enterrarlo todo en hojuelas de bonito danzante. Okonomiyaki es un desastre delicioso. Al igual que Osaka.

Andrea Fazzari

No se puede llamar simplemente ciudad gastronómica a la tercera ciudad más grande de Japón. Dos sílabas no pueden abarcar la diversidad y calidad de la cocina, desde takoyaki picante y picante en la calle hasta kaiseki lleno de tradición en Nishitenma Nakamura, galardonado con una estrella Michelin, donde el chef y propietario Akemi Nakamura ablanda el sashimi de calamar con movimientos de cuchillo tan delicados como una caligrafía. Los habitantes de Osaka cenan con fervor y pasión atléticos, y todos los que conozco quieren saber (exigen saber, en realidad) lo mismo: "¿Qué has comido?". Yo les digo:

—Las mejillas de atún quemadas con soplete del famoso Izakaya Toyo de Netflix, que son una buena televisión pero con atún con sabor a butano; mi comida es salvada por el estrafalario talento para el espectáculo del chef y propietario Toyoji Chikumoto, fumador empedernido, y su chutoro maki enrollado tan casualmente como una estera de yoga con valientes lágrimas de shiso.

—Pastel de frambuesa envuelto en glaseado con semillas, un muffin de higos lujoso, varias barras de chocolate de origen único y un vertido etíope en Yard, una elegante cafetería y laboratorio de cacao en las afueras del tranquilo parque Tennoji.

—Hígado de rape al vapor, pollo frito crujiente y ñame de montaña encurtido con wasabi en Sumiyaki Shoten yo Ohatsutenjin, un izakaya bullicioso en un callejón nocturno cerca de la estación de Umeda, regado con spritzes de sake de maracuyá.

Agregue demasiado okonomiyaki a la lista. Ikegami mira la segunda ración en mi plato y me recuerda suavemente: "Tenemos mucho más para comer".

Esto es lo que probablemente haya oído sobre Osaka, si es que ha oído algo, dadas las décadas de predominio turístico de Tokio y Kioto. Es caótico. Es arenoso. No es muy bonito. Nada de esto es falso, particularmente en Shinsekai y sus alrededores. El nombre significa Nuevo Mundo, una profecía optimista para un futuro de inspiración occidental personificada en la Torre Tsutenkaku, que con 210 pies era el edificio más alto de Asia cuando se construyó en 1912. Pero un incendio la destruyó durante la Segunda Guerra Mundial, y el nuevo El mundo comenzó a deslizarse lentamente hacia un inframundo. Hoy en día, Shinsekai es un lugar accidentado pero perfectamente seguro, aunque ayuda tener un guía como Ikegami, que dirige recorridos culinarios de la zona para Arigato Travel.

Los habitantes de Osaka cenan con fervor y pasión atléticos, y todos los que conozco quieren saber (exigen saber, en realidad) lo mismo: '¿Qué has comido?'

Agitando nuestros paraguas, entramos en Yamatoya, un escondite poblado por jefes de sala de pachinko y mujeres con paquetes de cigarrillos blandos sujetos con clavos afilados. Yamatoya se especializa en sushi prensado y en cajas de corte cuadrado, elaborado tradicionalmente con cortes económicos que podían cocinarse, conservarse o tratarse para que duraran en las fiambreras de los trabajadores que acudieron en masa a Shinsekai en 1956 para reconstruir Tsutenkaku.

Ikegami pide caballa y, en cuestión de minutos, el chef Doi-san pasa el sushi por el mostrador. ¡Parece un mosaico de azulejos iridiscentes y éxitos con ZAPS de cómic! y prisioneros de guerra! de vinagre y salmuera, sabores lo suficientemente persistentes como para, aunque sea brevemente, despertar a esos trabajadores de una interminable rutina de días difíciles. Una vez que se completó la “nueva” torre y se evaporó el empleo en Shinsekai, muchos de los trabajadores de la construcción se quedaron sin hogar. El aclamado fotógrafo Daido Moriyama creció en Osaka por esa época; El Tsutenkaku reconstruido era tan icónico que más tarde lo pondría en la portada de su libro de 2016, Osaka, un cohete blanco cegador contra un cielo nocturno.

Andrea Fazzari

Encuentro ese libro en la biblioteca del Flag, un hotel boutique en Shinsaibashi. “Odiaba el olor de la ciudad, la forma en que hablaba la gente”, escribió Moriyama en “Dark Picture”, un ensayo de 1996 reeditado en Osaka. “Por lo general, estaba enamorado de Tokio, interesado sólo en su ilusoria elegancia representada en canciones, libros y películas, y la brecha entre eso y la imagen de Osaka con la que realmente estaba en contacto era tan extrema que Osaka parecía desagradable”.

“Dark Picture” se convierte en una carta de amor a una musa complicada, una ciudad que se deleita con sus propios estereotipos y luego los subvierte: aquí un callejón incompleto, allá un Louis Vuitton. Esta entretenida personalidad dividida brilla cuando se ve a pie, y con las áreas de Kita (norte) y Minami (sur) del corredor turístico central siguiendo en su mayoría una cuadrícula, Osaka es extremadamente fácil de navegar. Cuando no tengo hambre, camino. Y caminar y caminar y caminar, hasta que vuelva a tener hambre.

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Ese es mi plan para cenar después de Shinsekai. The Flag está a la vuelta de la esquina de la bulliciosa Shinsaibashi shotengai (calle comercial) que canaliza un río de peatones hacia la sesión fotográfica más famosa de Osaka, el puente Ebisubashi, y continúa hasta Dotonburi, o, como a mí me gusta llamarlo, el río San Antonio. Caminar sobre la cocaína. Los barcos turísticos se deslizan por debajo del puente y sus pasajeros contemplan boquiabiertos el cañón de neón que se encuentra arriba. Los carteles eléctricos nos devuelven la mirada, reflejándose en el agua en brillantes distorsiones de azul hielo, rosa intenso y ultravioleta. Rampas y escaleras unen el puente y las calles superiores de Dotonburi con los concurridos cafés y tiendas de conveniencia a lo largo del canal. Gente en todos lados. Luces por todas partes. Alimento. En todos lados. Ramen tonkotsu, takoyaki, gofres de burbujas, crepes de matcha, filetes de Kobe: no quiero nada, pero lo quiero todo. El sentimiento resume la expresión de Osaka kuidaore, que significa "comerse hasta arruinarse".

Tomofumi Fujimaru espera en la estación de tren de Andō. Vaqueros ajustados. Jersey de cuello alto color marfil. Range Rover negro.

Andrea Fazzari

Se tarda 30 minutos en llegar desde Osaka a la fuente de su nueva escena vinícola. El tren sale del centro y retrocede en el tiempo, perforando rascacielos que se reducen a bloques de departamentos de concreto y casas unifamiliares con huertos y sábanas tendidas en los tendederos. “Hace ochenta años, Osaka era el productor de uva número uno en Japón”, dice Fujimaru mientras recorremos Kashiwara, donde las colinas a las afueras de la ciudad alguna vez albergaron 119 bodegas. Quedan muy pocos.

Fujimaru, de 46 años, es considerado el consigliere del vino natural en Japón, un país esclavo de la categoría, si no de sus propias habilidades vitivinícolas. "Mucha gente dice que el vino extranjero es superior y que el vino de Osaka es insípido o muy dulce", afirma. "Quería hacer vino para una comida, seco y completamente maduro".

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Fujimaru estaciona al costado de una curva, sale del auto, salta la barricada de metal y me hace un gesto para que lo siga hacia el bosque. Un corto paseo nos lleva a un claro, donde un túnel de cuento de hadas desaparece entre un montón de bambúes. Al otro lado salimos a un camino que hace mucho tiempo se derrumbó en un barranco. Una estrecha tabla de metal forma un puente improvisado a través del espacio de 10 pies. Fujimaru cruza al trote y aterriza en uno de los nueve viñedos que proporcionan uvas para las 15.000 botellas que produce anualmente de su marca de culto, Cuvée Papilles.

Cada comida en Osaka parece ser mejor que la anterior. Nada superará esa pasta, pienso mientras camino hacia Yohaku, una nueva panadería de día y restaurante de noche que encontré en Instagram.

Lo que le falta en acceso a este viñedo anteriormente abandonado, lo compensa con una soleada exposición al suroeste, noches frescas, suelo de arena y arcilla apto para las vides y una magnífica vista de un pueblo en miniatura a lo lejos, enmarcado por un anfiteatro de rebeldes árboles de hoja perenne. El campo desciende suavemente, dando la sensación de que si limpias la vegetación silvestre y te metes en un saco de arpillera, podrías deslizarte hasta el río Yamato, como si estuvieras en un súper tobogán de un parque de diversiones.

Fujimaru toca las enredaderas enrejadas. “Antes, todo esto era Delaware”, dice, refiriéndose a la variedad estadounidense que constituye el 70 por ciento de las uvas cultivadas en la prefectura de Osaka. "Pero este lugar es bueno para Merlot". Estamos entre la cosecha y la primera helada, por lo que, si bien los racimos de Merlot han viajado montaña abajo y hacia la ciudad, sus hojas parecidas al papel permanecen, todas chartreuse y ámbar, enroscándose sobre sí mismas como viejas notas adhesivas.

Andrea Fazzari

Seguimos el viaje inverso de la fruta hasta Shimanouchi Fujimaru, la primera bodega urbana de Japón. El segundo al mando de Fujimaru, Atsushi Tanaka, me muestra el primer piso de este edificio anodino, donde los primeros experimentos de su tipo incluyen uvas de Delaware maceradas en redondas vasijas de barro. Luego subimos al acogedor restaurante para degustar fettuccine casero con batatas y carne de res estofada con especias. Una extraña y agradable sensación arenosa recorre la pasta. “El orujo de la elaboración del vino”, dice Tanaka, explicando que las semillas y la piel de las uvas se secan, se muelen y se doblan para formar la masa como granos de pimienta partidos en trozos grandes. Esta especia del viñedo aporta notas de nuez y taninos y conecta el ciclo de vida del vino en un circuito cerrado.

Tanaka sirve una cascada de Cuvée Papilles Osaka Red. Compuesta principalmente por la apuesta Merlot de Fujimaru, la mezcla es un géiser vivaz de mora y ciruela. Algunas combinaciones de vinos se inclinan hacia la comida. Este es todo contrastes, con el toque de levadura salvaje del vino, su jugosidad enérgica y su acidez salvaje contrarrestando la riqueza sonora de la pasta como un DJ mezclando a Cardi B y Luther Vandross.

Cada comida en Osaka parece ser mejor que la anterior. Nada superará esa pasta, pienso mientras camino hacia Yohaku, una nueva panadería de día y restaurante de noche que encontré en Instagram. Justo dentro de las puertas shoji, canelés bronceados, gâteaux de plátano en forma de caja y sablés de chocolate blanco y yuzu brillan bajo el vidrio. En el suelo, tres botellas de vino vacías comunican las afinidades líquidas de Yohaku. La habitación está a oscuras, pero puedo distinguir las exuberantes acuarelas color cereza y viridiano de la etiqueta Osaka Red. Por mucho que felizmente aplastaría otra botella, pruebo un Gewürztraminer alsaciano de color naranja almizclado y me instalo en el mostrador de 10 asientos de Yoji Arakawa, de 33 años.

La personalidad de Osaka es tranquila para los estándares japoneses, pero sus artesanos comparten la atención nacional a la artesanía y los detalles, ya sea haciendo soba, arrojando cerámica o elaborando matcha.

Arakawa se encuentra entre los jóvenes chefs que han cocinado en Tokio y en el extranjero, pero decidieron hacer lo suyo en Osaka, que es la ciudad natal de su esposa y socia comercial, Tomoko Arakawa, una pastelera formada en París. “En Osaka se puede comer el mismo nivel de comida a aproximadamente el sesenta por ciento de los precios en Tokio y Kioto, y los clientes son estrictos en cuanto a calidad y precio”, me dice Arakawa. "Las tiendas de baja calidad o que no valen la pena no duran mucho, por lo que en Osaka puedes estar satisfecho sin importar dónde comas".

Eso sigue. Yohaku, sin embargo, habita en otro plano. La alegría de vivir creativa, los restos de lo que se puede hacer y la precisión del chef sustentan el menú de Arakawa, que expresa ingredientes japoneses a través de la técnica y la fermentación francesas. Él mismo cocina cada plato, en un espacio de trabajo más pequeño que la cocina de un estudio de Nueva York. “Hasta ahora he trabajado en grandes restaurantes con más de 15 chefs. Quiero hacer una tienda más sencilla”, afirma. "Como trabajo solo, estoy limitado en lo que puedo hacer, pero valoro las ideas que nacen sólo cuando hay restricciones y reglas".

Hombre, esas ideas. Mi taburete está a centímetros de su ejecución, lo suficientemente cerca como para sentir el calor cuando los calamares de arrecife Arakawa brûlées se apilan con peras frescas y foie gras confitados en un altar de puerros al vacío, lo suficientemente cerca como para escuchar exhalar media docena de bolsas selladas al vacío. cuando los abre para obtener un plato de pepinillos épico. Con todo el equipo y la mise en place de Arakawa a su alcance, parece que sólo se mueve la parte superior de su cuerpo, como un inflable de un concesionario de automóviles vestido con una túnica índigo. Coloca un trozo de sudachi en el borde de un tazón que contiene tagliolini, matsutakes, congrio y flores rosadas de shiso y lo desliza por el mostrador, haciéndome un gesto para que rocíe los cítricos sobre la pasta. El resultado, a la vez graso y luminoso, presenta una historia alternativa en la que los chefs japoneses inventaron la beurre blanc.

Los placeres simples (centeno casero, un plato de queso Hokkaido con piña fermentada) complementan los grandes cambios. La vivaz kombucha de yuzu y piña y los sedosos cafés con leche complementan el servicio de vino, y el postre incluye higos gordos de amatista hundidos en arroz con leche de vainilla, coronados con el huevo de jade más pálido de helado de wasabi y flores de cilantro. Los canelés me siguen de regreso al hotel.

Creo que nada superará esto. Por supuesto que me equivoco.

Andrea Fazzari

Sukuna Ueda bate el matcha con su batidor de bambú, mira profundamente el líquido espumoso como si fuera a decirle su futuro y sacude la cabeza con su gorro azul. "Lo siento", suspira. "Voy a hacerlo de nuevo".

La personalidad de Osaka es tranquila para los estándares de Japón, pero sus artesanos comparten la atención nacional a la artesanía y los detalles, ya sea haciendo soba, arrojando cerámica o preparando matcha en Wad, un café elegante y austero en el extremo oeste de Minamisenba. Ueda es el ochaban, jefe del servicio de té. Tras estudiar jazz en San Francisco, regresó a su Osaka natal con el deseo de “profundizar más en la cultura japonesa”. El té se convirtió en su medio.

Cuando pides matcha en Wad, Ueda te invita a elegir tu plato; la selección rota según los artistas que acaban de exponer en la galería de arriba. Mi embarcación tiene un labio de zafiro y burbujas de aire suspendidas en sus curvas y parece que pertenece a un arrecife de coral. “Buena elección”, dice Ueda, luego se pone a trabajar preparando mi matcha, dos veces.

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Levanto mi cuenco con ambas manos, inhalo y sorbo el té etéreo y herbáceo. La experiencia roza la eucaristía y le doy al matcha la debida reverencia antes de lanzarme a otro tipo de ceremonia del té. Wad elabora su propio jarabe de uji (uji es un tipo de matcha) como postre que no te puedes perder. El kakigori, una montaña esmeralda de hielo raspado, llega pareciendo un modelo a escala del Gros Piton de Santa Lucía. Los cristales finos y esponjosos bañados en almíbar dulce (pero no demasiado dulce) son increíbles. ¿Podría ser lo mejor que he comido en Osaka?

Considero esa pregunta en mi segundo hotel, el primer W de Japón, una torre Tadao Ando de ónix con espejos en Midosuji, la Quinta Avenida de Osaka. Desde mi suite del piso 27, estudio las silenciosas puntadas plateadas del tráfico en dirección sur que migra a través de los rascacielos antes de acostarme, donde en lugar de contar ovejas cuento bocadillos: un café con leche perfecto del tostador independiente Mel, que solo está de pie; mochi magenta con un jugoso centro de frambuesa en Mochisho Shizuku, donde los tradicionales dulces wagashi se asemejan a piedras preciosas; un suave panecillo suizo de vainilla en compañía de cien plantas de interior en Pyroc Coffee & Bar.

Todas estas delicias viven en Shinmachi, el patio trasero del W y “la mejor zona de Osaka”, según Masuhiro “Julian” Yokota, a quien encuentro detrás del mostrador de la micropanadería Yotsubashi Pain. Shinmachi siempre ha sido un lugar para comprar y vender. Desde principios del siglo XVII hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando era el barrio rojo de Osaka, la mercancía era el sexo. Luego vinieron la ropa de mujer, los bienes raíces, los plásticos y más cuando las corporaciones se mudaron y construyeron edificios de oficinas de mediana altura. Y hoy en día hay sellos de goma excéntricos, chaquetas Starter antiguas y furutsu sando de Yokota, la especialidad de Yotsubashi Pain.

Andrea Fazzari

Como la mayoría de los niños japoneses, Yokota creció con esta trinidad de fruta, crema y pan blanco, y quería hacer una versión “más deliciosa y encantadora” para sus nostálgicos compañeros millennials. Cada fin de semana, cubre el estuche con brillos vibrantes: uvas y crema de leche de coco; crema de chocolate con perlas de granada sobre pan de cacao; y mango, mermelada de maracuyá y queso crema de yogur batido. Al final de la tarde, tomo el último sándwich, crema Earl Grey con incrustaciones de medias lunas de reluciente mandarina. El dulce ácido de los cítricos amortiguados por los aireados lácteos le da una gran energía a Creamiscle, con un susurro adulto de fragante amargor. El pan blanco horneado en casa es tan suave que dejo huellas dactilares y luego devoro la evidencia. Creo que esto podría ser lo mejor que he comido en Osaka.

Al final, es Yokota quien sabotea su propia victoria. Él es quien recomienda Noodle Fishtons, menos un agujero que una grieta en la pared. Una enorme máquina expendedora toma mi pedido y escupe un boleto, que le paso a un cocinero, quien me dirige a un taburete al final del mostrador, junto al baño, para marinar en el ruido blanco del almuerzo: sorbos ansiosos. , el tintineo hueco de las cucharas de plástico sobre los tazones de cerámica y el pitido intermitente del microondas. “Si desea recalentar, no dude en preguntar al personal”, dice una de las muchas tarjetas laminadas y colocadas alrededor del ramen-ya. Otro pide: “Por favor, absténgase de comer mientras mira su teléfono móvil”. Me siento atacado.

Lo de Fishtons son los tsukemen, o ramen para mojar: fideos que se comen después de sumergirlos en un recipiente aparte con caldo. Hacen alrededor de media docena de estilos, incluida la versión que pedí, aromatizada con soja envejecida en barriles y aimori (vinagre rojo). Viene en una bandeja en una constelación de tazones. El más grande contiene rodajas de cerdo asado de color rosa veteado dobladas sobre dos tipos de fideos: unos finos y suaves de color amarillo hechos con harina blanca japonesa, y otros más gruesos y oscuros hechos con trigo de Kioto con nueces. El siguiente cuenco más grande contiene la salsa para mojar, un elixir de color marrón intenso a base de caldos de cerdo y pescado, tiras de panceta de cerdo estofada, cebolletas y una potente salsa de soja envejecida a la antigua usanza, en barriles de madera. Los otros platillos están llenos de condimentos: té de kombu salado, sudachi fresco, miso picante, sal marina de Okinawa, wasabi y aimori afrutado. Mezclas y combinas para crear diferentes sensaciones y sabores. Recojo unos fideos y carne de cerdo, los salpique en vinagre, los sumerjo en el caldo, luego en mi boca y salgo de mi cuerpo.

Andrea Fazzari

¿Alguna vez has comido algo que te posee por completo? Me refiero a espasmos musculares, hablar en lenguas, posesión de llamar al exorcista. En ese momento, en ese restaurante, no sé las palabras que estoy formando para describir los tsukemen: la elasticidad de sus fideos en duelo, la grasa deliciosa que ondea a través de la carne de cerdo, la acidez audaz del caldo y el umami, tan ineludible como un aguas revueltas. Lo que sí sé es que cualquier pequeña parte de mi cerebro que permanezca autónoma ha recibido su elogio final: el aimori tsukemen de Noodle Fishtons es lo mejor que he comido en Osaka.

Mi murmullo extasiado provoca la interrupción de un cocinero, que parece irritado y alarmado al mismo tiempo. "Disculpe", susurra entre dientes. “¿Puedes quedarte callado por favor?”

¿Sobre la comida en Osaka? De ninguna manera.

Hotel La Bandera

Minimalismo con estilo en el paraíso comercial de Shinsaibashi.

En Osaka

El primer hotel de la elegante marca en Japón. Las suites de generosas dimensiones tienen vistas increíbles y armarios empapelados con Nintendo.

Izakaya Toyo:Mucha espera y mucha diversión, con excelente comida (a excepción de las mejillas de atún quemadas que Netflix hizo famosas).

Tostadores de Café Mel:Bebidas de café perfectas en una concurrida esquina de Shinmachi.

Mochisho Shizuku: Como una galería de arte moderno de dulces tradicionales japoneses.

Nishitenma Nakamura: Este kaiseki cerebral y de temporada con estrella Michelin tiene capacidad para solo un puñado de personas por noche, lo que significa que es esencial hacer reservaciones. 81-6-7506-8218

Fishtons de fideos: Tome asiento en el mostrador para disfrutar de trascendentes tsukemen (ramen para mojar).

Café y bar Pyroc:Este lugar no sabe si quiere ser cafetería o invernadero, lo cual no supone ningún problema.

shimanouchi fujimaru: La primera bodega urbana de Japón, con un excelente restaurante en el piso de arriba que sirve vinos naturales exclusivos.

Sumiyaki Shoten yo Ohatsutenjin: Desde la hora feliz hasta la madrugada, este lugar es genial con cócteles de sake y shochu.

Tsuruhashi Fugetsu : Okonomiyaki abundante en sucursales de todo Osaka; el puesto avanzado de Shinsekai parece un Wendy's de los años 80 (¡un cumplido!).

Taco: Un programa de té magistral y enormes tazones de kakigori (hielo raspado) que harán explotar tus redes sociales.

Yamatoya:Los coloridos personajes de Shinsekai aparecen para comer sushi en caja y otros platos favoritos de Osaka.

Café de jardín y chocolate artesanal: Café de la tercera ola y dulces atractivos (incluidas barras de chocolate de marca propia) en las afueras del parque Tennoji.

Yohaku:Hornear de día y cocinar de noche en una pequeña cocina que irradia creatividad e ingenio.

Dolor Yotsubashi: El producto estrella de esta filial de la famosa pastelería Le Sucré-Coeur de Osaka es el sándwich de frutas y crema.

Viajes a Arigato: Esta empresa se especializa en recorridos interesantes y personalizados, centrados en la comida, para grupos pequeños e individuos en varios vecindarios de Osaka. Hice un recorrido a pie con Arigato; la empresa también puede planificar itinerarios de varios días.

Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de julio de 2023 de Travel + Leisure bajo el título "Los juegos del hambre".